凱妹的異想世界

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2012西藏之旅_札什倫布寺



 札什倫布寺跟色拉寺的結構很類似,他不是只有一個主體建築,而是有不同的佛殿組合而成,另外有僧人的住所,整個成為一個大的寺區,每個寺院都相當具有可看性。果真如我們的導遊所言,這一路上都有許多不同的旅行團,可以聽到不同的講解,然而卻沒幾個藏人導遊,講中文的全是漢人導遊,藏人導遊們全都帶了歐美旅客,講的都是英文、德文跟法文。據我們之前的經驗,漢人導遊講出來的恐怕會有點「國族意識化」,而藏人導遊說的內容肯定與漢人不同,於是,我們幾個人就隨機挑選,有時聽聽漢人導遊,有時聽聽英文導遊,而我則有時會聽聽法文導遊。不過,我們這也發現了一些差異,講中文的漢人導遊雖然內容傾向恐怕會與我們所想像的不盡相同,但他們說的的確詳細多了;反而是那藏人的法文導遊,那腔調難懂也就算了,怎麼……內容這麼簡單呢?就只有:這個是強巴佛那個是觀世音菩薩那個是酥油這個是青稞粉,很多「為什麼」、「怎麼會」通通都省略了,而那幾個法國旅客,似乎也沒有特別想要詢問的意願。或許是因為東方文化與歐洲文化真的有太大的差異,西藏的宗教文化,與這些歐洲人又離得更遠,更難理解,當我們自己想要分辨這麼一大群菩薩都有困難的時候,恐怕對於歐洲人來說,光要知道一個「觀世音菩薩」跟「強巴佛」就已經是相當高難度的了。


 
說到這個「強巴佛」,這回到了西藏,才對「強巴佛」比較有了認識。強巴佛的概念其實相當有趣,所謂的強巴佛,其實就是彌勒佛,但在漢人的佛教傳統裡,那個坦著大肚滿面笑容的彌勒佛,其實是一個化身,真正強巴佛的本相,其實相當有尊嚴,雙腿不似一般佛像是盤坐,而是雙腿著地。導遊曾經很詳細的跟我們解釋,強巴佛因為是未來佛,當未來一旦來臨,祂就會立即起身,去解救眾生,所以才是以雙腳著地的姿態坐著。據導遊的說法,我們現在所處的世代,就是末世,即將結束的一個世代,現在的佛教是末世所信奉的宗教,我們現在所供奉的佛,都是末世佛教的佛,未來是屬於強巴佛的,而祂已經準備好了。
 
這一路上我們所參觀到的寺院裡,強巴佛都在裡面佔有很顯著的位置,藏人對於強巴佛的膜拜,恐怕勝於其他佛菩薩,對此我的理解不知是否正確,總覺得藏人把自己寄托在未來,所以強巴佛才會佔有如此重要的位置,大家都在等未來來臨的那一刻,等待著強巴佛從位子上一躍而起。
 
我媽篤信佛教,從小她就覺得我這個女兒有佛緣,這下我可以寫出這麼落落長,我想她應該滿欣慰的……或是滿頭痛的,因為她可能會覺得她女兒在亂寫吧?
 
不過說到這強巴佛的鼻孔……我們一群人站在佛像底下研究,竊竊私語的說:「應該沒辦法塞進一個小孩吧?」「什麼小孩,連個嬰孩都進不了我看!」那尊強巴佛的確很大,但小孩兒要是硬鑽進鼻孔去,肯定會變成卡在中間的異物出不來吧!應該是虔誠的信徒,用他的信仰把佛像給無限放大了吧?


 
可能跟拉薩的寺院比起來,札什倫布寺的遊客明顯較少,這裡信徒與寺院的距離,感覺上也縮短了不少。每個佛殿入口處,都會鑲有幾顆綠松石,排成了卍字形,信徒從佛殿的入口處,就會開始五體投地的朝拜。也可以見到很多當地的學童,拿著課本來祈求學業順利,並且奉上原子筆,與酥油、青稞、鈔票等一起被擺在奉獻台。


 
不過,如果大家對西藏的宗教有一點點認識,就可以瞭解目前大家對十一世班禪的認定,是相當爭議的。主要的原因還是政治。這次遇到一個團,解說者是個年輕的喇嘛,我原以為講解裡會帶有國族意識的,大多是漢人導遊,沒想到這位喇嘛所說的一切,都是以國家民族為中心,聽的遊客當然都是中國內地的漢人,我在旁邊聽得相當震驚,想到有人曾經提醒過我們,在西藏千萬別在跟當地人沒混熟之前,就跟他聊這裡的宗教、政治情況,在經過這次參觀所見所聞後,我更能了解他們的意思。
 
相對之下,台灣雖然不完美,但我們面對不合理,還是可以暢所欲言,甚至去官邸前抗議,享有自由的發言權是很甜美的,如果不善用,怎麼對得起那些勇敢替我們爭取這些權利的人呢?
 
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